客家菜講究鹹、香，口味較重。曾幾何時原本不受青睞的客家菜成了受大眾歡迎的美食，加上台灣的餐廳大部分都是混搭各地菜系，所以一般餐廳菜單常會有客家小炒，也賣麻婆豆腐。客家菜多半為家常菜，早期各家庭的菜色差異不大，但是到後來內臟類漸漸不受我們姊弟歡迎，所以從我們家餐桌上消失了。
客家小炒
外界稱為客家小炒，嚴格來說是 cost down 的改良版，因為客家人的”炒肉”是宴客的菜色之一，婚喪辦桌時都會出現，主要的食材是乾魷魚，豬肉，蔥。一般家庭都是過節時才會出現，豬肉和乾魷魚都是拜拜的牲禮，神明和祖先享用之後，凡人也打打牙祭。料理前先將乾魷魚用洗米水或清水浸泡一晚，泡發後再剝去外層的膜，切成絲；豬肉也切絲；蔥切段。講究點可以加蝦米爆香。
(外面魷魚羹所泡的乾魷魚，在泡時可能加了小蘇打或明礬之類的膨脹材料，所以比自家發的魷魚厚近一倍，食用起來咬勁夠，Q而脆！）
豬肉先爆香，再撈起；講究點可以加蝦米爆香。同一個鍋子的油再爆魷魚，稍微翻炒後，加點米酒去腥。蔥白先下，有點蔥香味時再把部分蔥葉、豬肉、魷魚下鍋，還要淋醬油，才會有鹹香的味道出來。其實我自己算不上喜歡這道菜，夾蔥的次數多於肉或魷魚。
客家人辦桌的炒肉和家庭餐桌上的炒肉並沒有差別，後來台北餐廳出現的客家小炒，多了豆干、芹菜、辣椒：芹菜還OK，因為沒有蔥時，大家都會改用芹菜，辣椒則視各人口味；豆干就很弔詭，一片豆干切片後可以充很大的場面，而且老實說一斤豆干比起肉或魷魚划算多了！有時候餐廳菜單的”客家小炒”，冠上”客家”的名號有點諷刺。
薑絲大腸
這道菜在餐廳上菜時並未被改造，畢竟炒大腸腥味這麼重的菜，不適合加別的食材。料理時薑絲先下鍋爆香，再放大腸炒，用酒壓腥味，起鍋前再加醋翻炒，也是要蓋過大腸的味道。我們姊妹不喜歡薑絲大腸一是因為腥味，二是處理太麻煩。
大腸是豬的消化器官，無論如何都有一股味道，要清洗很多次才會淡化；另外豬的肥油不只堆積在肉上，內臟包括腸道裡都有，要拔除大腸裡有臭味的肥油，真的是費工夫！所以我們不吃總可以吧，老爸老媽就別買了，搞幾小時炒一盤薑絲大腸，太累了。
酸菜豬肚湯
這也是早期客家辦桌的必有湯品之一，一方面酸菜客家庄裡家家必備的食材，醃製的酸菜揚若是發酵不好，酸度不是太過就是不足，更別提甘味了。料理這道湯，是先熬煮酸菜湯，豬肚另外蒸熟，再擺盤放在酸菜湯上。重點是酸菜湯通常都是靠品質好的酸菜，不會再加什麼調味，包括鹽；除非酸菜沒味道。
老實說，大腸都被嫌棄了；何況是更臭的豬肚，而且豬肚是用蒸的，即便是泡在酒裡也根本蓋不過吧？我們都覺得是它污染了酸菜湯的美味......
其他內臟
粉腸、生腸比照腸類拒絕，我不會點”五更腸旺”、”九轉肥腸”的菜，在麵線攤，如果是加大腸，不是蚵仔，我也會叫老闆給我一碗純麵線
。 至於比較高檔的豬肝、腰花也不愛，依”豬”拒絕往來。
同為四隻腳的牛肚，我承認自己還頗愛的，尤其是牛肉麵店點一碗牛雜，因此每個人口味的矛盾是無法以常理解釋。至少我沒有怪到”吃鴨翅膀不吃鴨肉”、”不吃皮，連魚皮也不吃”。
兩隻腳的雞鴨內贓，我都可以接受：因為雞鴨胗雖同樣是消化器官，但是胗的內部有一層厚的粗膜，處理時會把那層膜剝掉，就像雞鴨腳外層的厚膜一樣，簡而言之，爪子和胗沒有直接接觸到髒污；此外雞鴨內臟體積小，清洗和去除腥味都比較省事 。XD
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